Peru

Nous voila au Perou!! Le passage de la frontiere fut facile, les paysages ont changes petit a petit. Tout est devenu plus sec, les montagnes pelees et la terre laisse place au sable. Contrairement a beaucoup de paroles negatives que nous avions entendues sur le Perou, nous avons plutot ete agreablement surpris! Certes les chiens sont plus agressifs, mais la loi ne change pas, quand on s arrete ils s arretent egalement. Les chauffeurs n etaient pas fous, ils nous klaxonaient pour prevenir de leur passage, et bien souvent nous encourrageaient! Nous n avons pas vu plus de poubelle qu ailleurs, et les peruviens sont accueillants et nous aident facilement. Tout roule! 

Nous avons quitte les montagnes et retrouve un peu de plat, dans le desert! Lignes droites, monotones. Mais ca change!

Jusque Piura, puis nous avons pris le bus pendant 20h avec nos velos pour rejoindre la famille de Jerem a Lima.

Nous sommes maintenant a voyager ensembles, en bus et sac a dos. Nous laissons nos velos a Cusco, visitons les environs, ainsi que le lac Titicaca et le canyon pres de Arequipa. Quel plaisir de retouver les notres, et de leur faire decouvrir les coutumes d amerique du sud! Biensur il en manque.... mais on pense a eux et en profite pour eux!

Après 24h de bus depuis Lima, nous voici à Cusco, la fameuse capitale des Incas. Malgré l'affluence touristique, la ville n'en reste pas moins très agréable. Cette ville ne compte pas moins de 500000 habitants sans compter les touristes, mais les rues sont larges et belles, et on arrive très facilement à s'échapper dans les montagnes en 20mn de marche à peine, afin de savourer quelques points de vues imprenables sur la ville et la cordière des Andes. On passe de marché en marché  par des ruelles typiques, toujours animées par des vendeurs ambulants, autant péruviens vendant lainages ou autre que voyageurs vendant leur art. Les habitants de Cusco pourraient se sentir un peu "etouffer" par le tourisme mais il est étonnant et agréable de les sentir si accueillants et bienveillants.

Nous visitons les anciennes et merveilleuses cités incas de Pisac et Chinchero. Pour la petite histoire, on dit que les 2 premiers incas seraient nés sortis du lac Titicaca au XIIIe siècle, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Cette civilisation très puissante aura ensuite étendu son empire le long de la cordière des Andes, du sud de la Patagonie jusqu'au nord Colombien et choisira Cusco pour capitale. Cet hyper empire reignera, de rois en rois, jusque l'arrivée des conquistadors espagnols au XVe siècle, qui décimeront la civilisation en assassinant le dernier roi Inca Atahualpa en Equateur, en 1533.

Aventure du Machu Picchu:

"On va quand meme pas quitter l'Pérou sans aller au Machu Picchu??!" On tient à mettre en garde nos amis lecteurs souhaitant éventuellement visiter la cité mythique : A Cusco, on se fait constamment aborder (beaucoup trop!) par des tours opérateurs vous proposant de vous emmener au Machu Picchu (MP). Certains à des prix défiant toute concurrence. "wouha seulement 40soles (10e) aller-retour par personne pour 12h de bus?) Bah ouais, résultat, à 7h du matin à l'heure du rendez vous, personne vient vous chercher... Au bout de 2h d'attente on commence à se demander si cette agence existe vraiment. Ce sera donc pas pour aujourd'hui! Heureusement on sera sauvé par Lana, qui travaille pour un tour beaucoup plus sérieux et nous emmenera le lendemain matin. On voulait lui faire un peu de pub, car au fil des jours à Cusco elle deviendra une véritable amie et nous aura franchement bien arrangé plein de fois, jusque nous inviter au petit dej dans son chez elle pourtant très modeste. Son agence, c'est "Cusco by walking" au 120 calle del medio près de la plaza de armas. Merci encore pour tout!

Le MP s'est aussi pas mal d'abbérations. A commencer par la galère infernale pour s'y rendre :

5 jours de trek à 500$ à travers l'inca trail?

Le train à plus 200$ A-R (en 2h)? Qui s'est crashé la semaine dernière...

Le bus de 6h (80soles-20euros AR) par des routes pourries et vertigineuses, à moitié éboullées, du coup tu attends au bord du gouffre, tu roules sur l'éboulis qu'ils viennent de tasser à l'arrache, puis tu arrives de nuit à hydroelectrica. Mais c'est pas fini, il te reste 2h30 de rando... à la frontale! Enfin tu arrives à Aguas Calientes, le village étape où l'on dort pour entamer l'ascension du MP de lendemain matin. Pas cher mais bien chiant! Bon on a opté pour cette solution... Le lendemain rebelotte! Tu paies 24$ de bus A-R pour 15mn de trajet. Ou bien tu remets ta frontale sur la tete et tu pars à 5h du matin. Avec cette grimpette en plus des aventures de la veille, à peine tu passes les portes du site que tu es déjà HS! C'est aussi cette option qu'on a choisi. Au Pérou tout est fait pour te faire raquer (ou raquetter), sinon tu en baves...

Pourquoi on rale? Parce que si tout cet argent partait dans l'économie locale, alors ok. Mais quand on apprend que la région de Cusco est la plus pauvre du pays, parce que pour ne rien changer en Amérique du Sud le pays est hyper corrompu (comme partout dans le monde d'accord) et que les millions de dollars que brasse le Machu Picchu PAR JOUR(!!!) partent dans la poche des politiciens de Lima pour ne jamais en ressortir, alors tu te dis, "Que suis-je entrain d'entretenir au Pérou, par ma présence...". Tu te sens abusé et utilisé comme un poulet à de mauvaises fins...

Nous rencontrons de plus en plus de voyageurs qui ont fait le choix de ne pas visiter le MP, et on les comprend. Malgré tout on ne regrette pas cette expérience familiale, car une fois là haut, on découvre quand meme quelque chose de magique! Finalement on a eu la chance d'y etre, car ils parlent de fermer le site. Outre les touristes qui se foutent à poil devant le MP pour se prendre en selfie, en outrageant les péruviens, ou encore ceux qui meurent en tombant du haut de la montagne en trébuchant, encore pour se prendre en selfie, l'érosion du site est énorme du à l'affleunce... Les quotas de fréquentation journalière imposés par l'UNESCO ne sont pas respectés par les autorités (bah ouais y'a du fric à s'faire les gars!). Malgré tout on était super content d'y etre! Blague à part, je ne voudrais pas paraitre trop pessimiste, mais il me semble important d'etre conscient de tout ça.

Après le Machu Picchu direction le lac Titicaca! Rebaptisé Titi-glagla en raison du froid qui nous prend aux tripes dès notre arrivée. Une bonne pluie juste en arrivant, et juste avant la nuit, et tu es sur de ne pas sécher avant le lendemain matin! Le lac est incontestablement magnifique. A 3800m d'altitude, c'est "le plus haut lac lac d'altitude naviguable au monde" (d'après le guide du routard que nous aimons écouter Maman nous le lire lors des promenades !) Nous voilà complètement dépaysés et dans une autre époque, pourtant nous sommes bien en 1018! On est dans le pur traditionnel. On a évité le tourisme de masse de Puno pour se perdre sur la magnifique péninsule de Llachon. Ici les gens vivent d'agriculture, de peche, et depuis peu quelques chambres sont disponibles chez l'habitant. Immersion totale assurée! (on dirait que je devrais travailler pour le guide du routard). Nous visitons l'ile de Taquilé, hors du temps, quoi qu'un restaurant a dégoté une petite télé pour diffuser la finale de la coupe du monde France-Croatie! Les péruviens sont pour la Croatie vu que la France a éliminé le Pérou lors des qualifications. On se fait tout petit dans le bar vu que la France vient de gagner. Alors les péruviens ont sorti haches et machettes et nous ont coursé à travers toute l'ile, et comme c'etait une ile, on savait plus ou aller alors on courait tout autour jusq.... Bon fini le roman fiction d'aventure, c'était vraiment une belle journée.

Ensuite nous visitons une toute petite ile du peuple Uros. Petite ile en effet puisqu'elle ne mesure pas plus de... 200m2... et qui de plus est...flottante! Les Uros sont un peuple ne souhaitant etre rattaché ni au Pérou, ni à la Bolivie et vivent alors au milieu du lac, entre les 2 pays. Ils vivent à une famille par ile. Ces iles sont vivantes car constituées de la plante Tororo (ou Totoro?), sorte de roseau qu'ils détachent du rivage avec ses racines et en rassemblent de grandes bottes qu'ils relient entre elles. Ensuite, ils s'encrent au fond pour ne pas dériver sur les rivages. Tout ce qu'ils construisent ensuite sur l'ile est à base de Totoro. En raison de la décomposition naturelle de la plante, ils doivent recomposer le sol chaque année. L'ile en elle meme peut en général survivre jusque 25 ans. Les Uros vivent de la peche, de la chasse d'oiseaux qu'ils vont troquer sur les rives en échange de pommes de terre, riz ou autres denrées alimentaires. Depuis peu ils se sont également ouvert au tourisme afin de vendre leur artisanat contre de l'argent, avec lequel ils achetent du matériel scolaire pour l'éducation des enfants. Qui sait ce que l'argent finira par faire chez un peuple qui ne l'a jamais utilisé...

Puis direction Arequipa et le canyon de Colca qu'on vous laisse découvrir en image...

Avec Elise nous partons à l'aventure, dans l'Amazonie! On devient experts en dénichage de mygales et alligators (Elise a manqué de se faire croquer toute crue sur son kayak...). Une des plus belles matinées fut celle où nous embarquons sur des petites barques sur le lac de Sandoval pour le lever de soleil. Nous admirons et surprenons au réveil des dizaines d'espèces d'oiseaux que nous n'avions jamais vus dans notre vie! Ces trois jours passent un peu trop vite et nous rentrons à Cusco émus, des souvenirs plein la tete.

Aprés 2 semaines avec Maman et Patoch et 1 mois avec la frangine (et donc 1 mois sans pédaler!) Nous voilà à nouveau seuls, livrés à nous meme au milieu de l'Amérique du Sud. Ouuuuh! Mais nous ne reprennons pas de suite le vélo et on se pose 10 jours à l'hospedaje "Estrellitas", véritable caverne, repère, trou à voyageurs! Il y a déjà une douzaine de vélos-rando quand on arrive. On rencontre Gautier, 24 ans, parti de Bretagne à vélo voilà 3ans et demi. Il a traversé le Moyen-Orient, puis toute l'Afrique du Nord au Sud avant de s'embarquer comme nous pour une transatlantique (2 mois!) jusqu'au Brésil. Aujourd'hui le voilà dans la meme auberge que nous. On y parle voyage évidemment. https://1vagabondenrouelibre.wordpress.com/ Estrellitas c'est aussi Blake, ce jeune canadien parti de chez lui à moto depuis...6ans! Les cyclo-suisses Brigite et Fred, la soixantaine, partis eux aussi de leur maison à vélo il y a... 4ans! Il termineront leur "tour-du" peut etre à Ushuaia dans quelques mois, à moins qu'ils ne le refasse dans l'autre sens? Pour info Brigitte est arrière grand mère! Alors je veux dire à ma mère et mes tantes qu'elles n'ont plus d'excuse et qu'elle peuvent nous rejoindre quand elles veulent avec leur vélo! Nous ça fera 11 mois dans 10 jours! Et aussi la super rencontre avec François et Laura, les Nazairiens partis pour 6mois de Santiago du Chili à Lima. On passera vous voir au retour!

Avant de reprendre la route pour la Bolivie, nous décidons de travailler un peu en vendant les aquarelles d'Anais aux commerçants, dans les tiendas, cafés, restaus et aussi dans la rue. Une libraire nous commande plus de 110 dessins! Je trouve aussi le filon des traductions de carte de restau en français, mais il y a moins de demande. On réussi à réunir plus de 100soles (25e) par jour! Ce qui nous rembourse l'auberge et meme un peu plus!

C'est reparti sur les selles! La vallée entre Cusco et le lac Titicaca est époustoufflante, et longue! Pas de grosses montées, juste des pentes douces qui grimpent ou descendent tranquillement. Les nuits sont fraiches sous la tente, les températures souvent négatives. (On a du acheter une grosse couette en laine supplémentaire!) On fait des petites journées de vélo pour se remettre en jambes, surtout parce qu'on s'arrete partout pour admirer. Anais a meme pu réaliser son 3e reve après la transatlantique et la découverte de l'Amérique du Sud... le labour avec des boeufs et une vielle charrue (sans jeu de mot) en bois!

En chemin nous nous arretons dans le charmant petit village de Pitumarca, point de départ pour le cerro colorado, autrement appelé Rainbow mountain, ou montagne aux 7 couleurs. Départ à 2h30 du matin avec le camion des travailleurs, collés serrés entre l'homme et la paille. Instant unique. 2h de transport dans l'odeur de foin humide et de coca machée, pour arriver à 4h30 au début de la randonnée. Il fait -5degrés et nous sommes à 5000 d'altitude! Le souffle est très court et nous marchons à la frontale, pas à pas comme des cosmaunautes pour atteindre le sommet. A 6h le soleil se lève enfin pour nous réchauffer et nous permettre de réaliser enfin dans quel décor on se trouve... la lune!! On n'avait meme pas remarqué la neige tout autour. Les couleurs nous sautent aux yeux et on se croirait dans un dessin animé. Les montagnes sont rouges, vertes et jaunes. L'avantage de partir si tot, c'est d'éviter l'afflux touristique arrivant de Cusco en début de matinée. Nous sommes seuls mis à part quelques chiens errants et des travailleurs qui nous rattrapent le pas vif. Nous décidons ensuite de ne pas revenir sur nos pas et de redescendre par la vallée rouge (qui porte si bien son nom) car on a entendu dire qu'on pouvait retrouver la route en 2h de descente environ. Bien évidement nous nous perdons au milieu des lamas et des andes péruviennes, mais retrouvons rapidement un chemin. Résultat plutot 5h que 2h, mais ca valait la peine de se perdre! 

Le lendemain 30 petits kilomètres pour atteindre le temple de Raqchi. Nous sympatisons avec ses villageois et campons près de la place du village.

Après une autre nuit de campement à Aguas Calientes ou nous profitons de ses eaux termales brulantes pour 5soles (1.25euros termes + sauna + camping compris!), nous passons l'Abra (col) de Raya à 4338m, porte d'entrée de l'altiplano. Maintenant nous roulons dans ces paysages pelés jaunes et bleus, sur des lignes droites de 10km et ou les distances entre villages s'allongent. La Bolivie approche!